跟他小吵了一架，拿出合約給他看，他卻說他不識字，那張合約上面寫什麼他都不知道，當然那也不是他的簽名，只是隨便劃一劃，然後終於顯露出流氓的本性，強硬地說：這是我的車，就是要按照我的規矩走！當下實在應該拋下那個可恨的司機掉頭就走，無奈人在一個什麼都沒有的稻田中央，真的是。
後來才想到，亞穆納橋五點就關閉了，如果要回泰姬瑪哈陵一帶，必須繞比較遠的橋，司機約莫是想省油錢吧。
◇詩人陵墓(Chini Ka Rauza)
詩人陵墓門口蹲了看鞋人，就像所有觀光地一樣，看鞋人蹲在鞋子旁邊等，等鞋子的主人從清真寺走出來，便伸手要看管費，明明四下會偷鞋的，就是只有他一個人。喔，還有一個掛了土製導遊證的詭異傢伙，嘰哩咕嚕在人耳邊也不知道講了哪國語言，講完便自顧自地要導遊費。
乞丐小孩是少不了的，蹲在亞穆納河邊玩耍，看到人便笑咪咪地跑過來，這時候不要開心太早，下一秒他便伸手要錢，不給，地上撿了石塊瘋狂地砸過來。
印度吶。
氣鼓鼓地跑去牆垛上窩著，Mulla Shukrullah Shiraz 是沙賈汗的愛臣，同時也是一名詩人，他在1963年開始修建自己陵墓，並選用華美的瓷磚裝飾，相傳是由中國進口。現僅剩一面瓷磚完好，其餘三面已經全部剝落，最美麗的時間，是日落的斜陽撒在半寶石的瓷磚之際。
詩人陵墓少遊人，各種美麗的鳥兒自在生活無人攪擾，在綠油油的草坪上，鋪了浪漫的羽毛地毯，牆垛外是美麗小城風光，對色彩極端敏銳並且大膽的印度人，將自己的房子漆成不可思議的南亞專屬華麗風光，騎著摩托車的少年啊，在寶藍色的小屋前稍稍停留，穿著紗麗的妙齡女子快快跑出，跳上車子，美麗而細白的長頸項上繫著鮮豔的杜帕達絲巾，迎著河邊吹起的微風輕舞，與枯葉在離人心上投下優雅的長影。
◇伊泰默德陵墓(Itimad-ud-Daulah)
伊泰默德陵墓(Itimad-ud-Daulah)，大家都叫它Baby Taj，但其實它的建築年代比泰姬瑪哈陵更早，是賈汗季的第二十個妻子努爾．賈汗，為了紀念她的父親貝格所建，貝格是阿克巴大帝至賈汗季時代的重要大臣，同樣也是沙賈汗愛妻、泰姬瑪哈陵主人亞珠穆德（Mumtāz Mahāl）的祖父。
相較於泰姬瑪哈陵令人無法呼吸的巨大震撼，伊泰默德陵墓散發出女性特有的溫柔，相傳伊泰默德陵墓不僅僅是手腕一流的努爾．賈汗自行出資建造，同時也是自行設計，依循血液中遙遠的波斯傳統，以古老的花卉幾何圖騰裝點，用以鑲嵌的不是眩目的寶石，而是各種紋理溫潤的大理石，在陽光下散發出令人想貼近的暖暖。
◇阿克巴陵（Tomb of Akbar the Great）
阿克巴陵距離紅堡約8-10公里，位於Sikandra，蒙兀兒皇室成員雖然篤信伊斯蘭教，有別於正統伊斯蘭教不興偶像崇拜，蒙兀兒皇室成員喜好興建雄偉陵墓憑弔先人，除中央陵墓的大理石建物外，阿克巴陵多為紅砂岩所建。雖然建材異於後來的泰姬瑪哈陵，但是陵墓的建築形式卻很類似。
早晨幽光下紅砂岩有著不輸大理石的光彩，奇妙的是，阿克巴陵就像無柵欄的動物收藏園，羚羊、孔雀、猴子、松鼠自由漫步在遼闊的陵墓領地中。後來查了地圖，鄰近有森林保育區，或許是原因之一。
掏出蘇打餅乾想引誘松鼠來玩，沒想到蘇打餅乾太大塊，引不來松鼠或鴿子，反而引來了猴群，嚇得半死把整包餅乾隨便一丟，猴子倒是愛理不理地晃過來撿起那過分人工的餅乾，一臉嫌惡地吃了。
嘴碎的朋友總笑印度人髒，根本是吃垃圾維生，去過印度體驗了每餐點完廚師才溫吞吞摘菜、烹調的食物，禁不住懷疑吃垃圾的究竟是哪一方？
◇月亮公園（Mehtab Bagh）
月亮公園有名的其實不是公園本身，公園旁有小路可以通往河岸，岸邊眺望的泰姬瑪哈陵，日落據說非常美麗。河邊多沙，一踩小黑蚊像黑幕飛起，一不小心一口就吸進無數隻，沙塵暴中的泰姬瑪哈陵別有風情，只是呼吸困難、睜不開眼。河邊的孩子睫毛長得像扇子。
小公園裡花非常美麗，有小小的噴水池，除此之外還有蓋了一半的地基殘骸，一問之下嚇一跳，原來是沙賈罕為自己準備的黑色大理石陵墓，打算蓋成和泰姬瑪哈陵一式一樣，只是改用黑色大理石。值得一提的是，阿格拉既不產黑色大理石，也不產白色大理石，因此再蓋黑色大理石陵墓，不僅僅傷財，可想而知在千里搬運乃至堆疊大理石過程中，將會造成多大傷亡。
晚上我們去參觀據說與泰姬瑪哈陵一樣工法製造大理石工藝品的工廠，那寶石簡直可以用虛耗來形容，首先要在大理石上鑿出一個洞，然後鑲入寶石，把突出於大理石凹陷處的寶石磨平，乍看之下以為是顏料染的，陽光照耀下閃閃發光，才驚嘆於那不可思議的奢華。
P.S.阿格拉景點相關位置圖
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