果阿從來不在我的旅行計畫中，電音、酒精、大麻、毒品，這些與果阿相連的關鍵字，令我望之怯步。
此次印度行前，每年必訪普納奧修中心的朋友，向我熱情推薦了果阿阿朱納的跳蚤市場，跳蚤市場我就有興趣了，加上同行旅伴對果阿的好奇，仔細研究火車路線後，將南果阿的馬高(Margao)，作為前往德干高原的中繼站。
果阿不是一處海灘，而是印度的一個省份，從北到南十多個海灘，最知名的是北方的阿朱納海灘(Anjuna Beach)、巴嘎海灘(Baga)、坎多林海灘(Candolim)，以各式購物中心與電音派對聞名。
瘋狂迷戀的小說《項塔蘭》，裡面男主角林與女主角卡拉，在誤會與傷害之後的重逢，攜手漫步阿拉伯海沿岸，筆下白金色的科爾瓦海灘(Colva)擁有令時光停滯的恬靜，便是此行下榻的首選。
出了馬高火車站，無須理會計程車司機糾纏，直奔Pre-paid Taxi，自有價位合理的黑黃包車。Lonely Planet 上面提及的旅館街離海很遠，海邊的旅館可供外國人住宿的，價格又很昂貴，在抵達的烈日下來回搜尋，終於找到一家地理位置良好的當地旅店，一晚只要六百，但沒有接待外國人的經驗，就連C表格也沒有，店家很是困擾地左右奔走探問，等待的期間，橘色的小貓在藤椅下挨著人的腳磨蹭。
科爾瓦海灘的動物都胖胖的，沙灘上的餐館酒水比飲料便宜，搭配燒烤一起吃，吃剩的骨頭扔給陰影處的狗，狗愛理不理閒踱過來吃了幾口，然後在沙地上挖了坑熟睡著。
巴士久久來一班。
前往北果亞沒有直達的巴士，先要回到馬高轉車到帕納吉(Panaji)，再從帕納吉轉車。
1510年，蒙兀兒王朝還沒建立，葡萄牙佔領果阿，是葡萄牙在印度最具規模的領地，帝國頹傾，英國的東印度公司殖民勢力幾乎橫掃次大陸，葡萄牙仍保有果阿一省，直至1961年，這段漫長的殖民史才劃下句點。
因此，果阿保留了濃厚的葡萄牙風情，做為政治經濟中心的帕納吉尤此，歐風建築搭配華麗的印度配色規則，使帕納吉風格獨具；此地居民多信奉天主教，隨處可見小聖母像，教堂也多，除了提及帕納吉必定出現的聖母無染原罪教堂(Church of Our Lady of the Immaculate Conception)，《項塔蘭》中則提及另一座據重要地位的仁慈耶穌大教堂(Basilica of Bom Jesus)，保存傳教士聖方濟各的聖體，即果阿當地篤信的主保聖人。
我們只在車窗匆匆瀏覽了帕納吉街景，直奔阿朱納海灘，距離海灘約半小時車程的週三跳蚤市場，從天明舉辦至日落，夜晚接連豋場則有著名的月光電音派對，回到阿朱納海灘的酒吧區進行。
阿朱納跳蚤市場，所販售的印度從南到北特色服飾、甘地涼鞋、拼布包包、彩繪道具、哈倫褲、藏毯、樂器、CD、水煙、香料等，似乎是觀光客伴手禮大全，價格混亂，出手前請多比價。攤前幾個打扮完全吻合嬉皮指南的男女，牽著同等花俏的牛穿行市集，不是果阿當地民族裝扮，而是等著遊客舉起相機的瞬間，伸手討錢。
嚴格來說阿朱納不算跳蚤市場，原本熱愛在市集中狩獵的古董相機，各種有點歷史的家常雜貨，在這裡找不到。
聽著海濤順行走，便能走出市集的迷宮，來到海邊觀賞令人心碎的日落，這裡的沙灘半岩石半細沙，風景不如科爾瓦海灘歡暢，但店家善用人工，除了市集，左近多是風情多樣的小餐館，架起近三層樓高的竹樓，在柔軟的抱枕包圍下，就著燭光緩慢地用餐，海風捲起長髮，一仰頭便能看見較海灘更為遼闊的星空，如情人的眼淚晶瑩閃閃發光。
p.s. 這種浪漫所費不貲。
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